鍋肉是中國川菜中一種烹調(diào)豬肉的傳統(tǒng)菜式，川西地區(qū)還稱之為熬鍋肉。四川家家戶戶都能制作?；劐伻獾奶攸c(diǎn)是口味獨(dú)特，色澤紅亮，肥而不膩。所謂回鍋，就是再次烹調(diào)的意思?；劐伻庾鳛橐坏纻鹘y(tǒng)川菜，在川菜中的地位是非常重要的，川菜考級(jí)經(jīng)常用回鍋肉作為首選菜肴?；劐伻庖恢北徽J(rèn)為是川菜之首，川菜之化身，提到川菜必然想到回鍋肉。
回鍋肉：四川名菜，又稱熬鍋肉，傳說這道菜是從前四川人初一、十五打牙祭（改善生活）的當(dāng)家菜。川人家祭，多在初 一、十五，煮熟的二刀肉乃是祭品的主角，俗稱“刀頭”。家祭事畢，正當(dāng)“刀頭”溫度適中，老成都俗話說：“好刀敵不過熱刀頭”是歷代川廚對(duì)廚藝知識(shí)的精妙總結(jié)?；劐伻膺€有兩個(gè)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)：1.肉片下鍋暴炒，俗稱“熬”，必須熬至肉片呈茶船狀，成都人說：“熬起燈盞窩兒了”；2.肉片的大小是筷子
特寫(20張)夾起時(shí)會(huì)不斷抖動(dòng)。兒時(shí)的記憶，老輩子發(fā)話說：“吔。。。今天又拈閃閃嗦！”，達(dá)不到上述兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，必是失敗的回鍋肉。老成都煮刀頭，必以小塊老姜拍散、正宗南路花椒數(shù)粒共同下鍋，家戶人家為了節(jié)省燃料，提高效率，絕大多數(shù)會(huì)將刀頭與蘿卜同煮（煮時(shí)需要不斷打去浮沫）。吃過這種肉湯蘿卜，然后再夾起“回鍋肉”入口，此刻你方可領(lǐng)略老成都“原湯化原食”乃是何等美妙！本菜的主要輔料包括：產(chǎn)地出自犀浦和唐昌的郫縣豆瓣，甜醬，德陽醬油或者中壩醬油，缺一不可。蒜苗必須是成都周邊郊縣土產(chǎn)的本地香蒜苗。本菜出鍋裝盤，可見肉片肥瘦相連，金黃亮油，蒜苗清白分明，雖熟仍秀。右側(cè)圖片的菜品，就是一盤失敗的回鍋肉。其他所謂“連山回鍋肉，青椒回鍋肉、鍋盔回鍋肉”等，均系派生出來的新派川菜，相比正宗老派的回鍋肉，雖是枝枝獨(dú)秀，卻已不可同日而語了。
川菜之王
隨便在四川搞個(gè)調(diào)查，選舉“川菜之王”，絕對(duì)是回鍋肉以壓倒性的優(yōu)勢(shì)獲勝。要把這個(gè)結(jié)果告訴外省人，也絕對(duì)會(huì)把他們給弄得一楞一楞地：“什么？最好吃的川菜不是水煮魚和香辣蟹嗎？！”也難怪，源遠(yuǎn)流長，博大精深的川菜堪稱“一菜一格，百菜百味”；有數(shù)十個(gè)味系， 回鍋肉
上千道名菜。目前正以摧枯拉朽之勢(shì)遍布神州的眾多川菜館更是推陳出新百花齊放，連自視甚高的粵菜也未必能當(dāng)其鋒芒。這樣的一個(gè)名門大系，怎么就把一個(gè)簡單的回鍋肉弄到王位上供起來呢？回鍋肉是川人喉嚨里永遠(yuǎn)的一只小爪子。在游子遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，旅思難消的時(shí)候給你輕輕地?fù)蠋紫隆Ｓ谑呛鯗I水與口水齊滴，雙眼共紅油一色。這滋味才下心頭，又上舌頭?；劐伻馐谴ㄈ说木呸D(zhuǎn)仙丹。哪怕一天辛勞后餓得偏偏倒倒來撒不起，只要來上一盤回鍋肉加兩斗碗白米干飯，肉片與油湯湯一并洗白，頓時(shí)神清氣爽，元?dú)饣謴?fù)。又可以大聲武氣地展言子，沖殼子：你娃娃，蝦蝦！回鍋肉之于川人，頗似老火湯之于粵人。它們同樣意味著溫暖、女人和家。0犒勞遠(yuǎn)方歸來的幺兒，炒盤回鍋肉；妻子心疼勞累的夫君，來盤回鍋肉；全家“打牙祭”解饞，還是回鍋肉。在物質(zhì)極大豐富的今天，回鍋肉依然是川人難以割舍的情結(jié)。一個(gè)不會(huì)煲湯的四川主婦還可以當(dāng)一個(gè)賢妻良母，但要是回鍋肉都不會(huì)炒的話，那想當(dāng)個(gè)潑婦也很難保住飯碗。小小一盤肉，竟關(guān)乎終身大事，想來也不可以等閑視之。由此可見一斑，回鍋肉的王位并非篡得。其一，川菜以麻辣著稱，也不乏清涼境界。回鍋肉行中庸之道，不偏不倚，中正仁和，頗有王者之風(fēng)。其二，大媽小妹、老爸老哥衷心擁戴。沒有群眾基礎(chǔ)的皇帝只能是草頭王。其三，回鍋肉取材簡單，然頗有化腐朽為神奇之妙處。帝王多起于草莽，類也。其四，回鍋?zhàn)鳛? 回鍋肉
一種烹飪方式，有諸多演繹菜品，王道大行也。其五，回鍋肉香味濃烈，一家炒肉，全村過癮，有與民同樂之風(fēng)也。填檔案要交代0三代，議論回鍋肉不得不追本溯源。比較公認(rèn)的說*是來自于民間祭祀。古時(shí)天子以太牢告廟，諸侯以少牢告廟。老百姓不敢僭越，豬肉當(dāng)是首選。晉人常璩《華陽國志》里記載商周時(shí)期的蜀國是“山林澤魚，園囿瓜果，四節(jié)代熟，靡不有焉”；而巴國是“土植五谷，牲具六畜”。豬是當(dāng)仁不讓的“六畜”之一，那么川人食用豬肉至少可以追溯到這個(gè)時(shí)期。祭祀的豬肉講究用“刀頭”。也就是連皮帶肉的一方肉，以肥為美，部位不拘。用滾水緊一下即可。祖先不得空現(xiàn)身來吃后人半生不熟的冷豬肉。這已被先人心領(lǐng)的供品，還有待于后人“散福”，用齒舌腸胃從物質(zhì)上消滅它。這滾過一水的肥大塊，要再拿去燒煮的話顯然肥膩不堪，難以克化?？蛇@難不倒我們聰明的先民。他們?cè)趯?shí)踐中找到了最佳的解決方案：切為薄片，以香蒜苗或青椒或蓮白加上土產(chǎn)豆瓣醬爆炒；本來臃腫如肥0肉片頓時(shí)脫胎換骨為少女的婀娜曲線---所謂“燈盞窩”是也 回鍋肉
；本來蒼白的肉色變得如青春紅顏，粉面含春?；馉C的肉油激發(fā)出來的蒜苗香味四處彌漫，驕傲地宣告著主人的富足與滋潤。經(jīng)過這番烹制，肥肉變得鮮香爽口。夾一塊裹著兩段蒜苗的肉片，閃嘟嘟地泛著紅油，一口咬下，閉嘴大嚼，任那肉汁在唇齒間恣肆，憑那奇香在肺腑間暢游。嚼到好處，扒兩口干飯，頓覺志得意滿，夫復(fù)何求！肥而不膩，酒飯皆宜的回鍋肉，“尚辛香，好滋味”的后人自然是把它發(fā)揚(yáng)光大，推而廣之。選料更為精細(xì)，技*更為純熟。后來又出現(xiàn)“旱蒸”的技*和“連山回鍋肉”、“香辣回鍋肉”、“菜根香回鍋肉”等精品。隨著川菜在全國的流行，包括回鍋肉在內(nèi)的四川名菜也為各地的人們所熟知和接受。不同菜系之間的交流合作從而促進(jìn)祖國烹飪事業(yè)的發(fā)展壯大，這是一件大好事。我們不應(yīng)該做狹隘的保守的“正宗”派，要擯棄門戶之見走出去請(qǐng)進(jìn)來。事實(shí)上幾大菜系自古至今都處在互相交融、彼此滲透的過程中，沒有所謂絕對(duì)“純正”的菜系。有技巧地移植和借用是值得贊許的。然而令我們遺憾是，在傳播的過程中謬種流傳以訛傳訛的事例屢見不鮮。在《新民晚報(bào)》“夜光杯”副刊上曾登過這樣一篇東西：《我學(xué)會(huì)了燒回鍋肉》。作者是一個(gè)自稱“不會(huì)燒菜”的文人，在重慶采風(fēng)呆了五天，“看了幾回，心領(lǐng)神會(huì)”就“成功”地學(xué)會(huì)了做回鍋肉。我們來 回鍋肉
看一看他的做*：“先把鮮肉燒熟燒透，去湯把肉放在盆里備用，再放一湯匙精制油在熱鍋里，待油滾，即把肉倒下，炒了一會(huì)，就放適量的紅油（紅油一定要選用川湘食品店的，較正宗）和切碎的新鮮蒜葉，待紅油滲入肉里，放些味精，就可盛起。這時(shí)滿室洋溢香辣味道。.....用它下飯，真是味道上佳，打耳光也不肯放呢?！?/p>