一個過客眼里的寧波
多年后的這個酷暑盛夏，我終于來到了這個沿海城市。
走進市區(qū)，就如走進了一片綠色的海洋。也許這滿城的綠色能過濾喧囂吧，使整個城市看起來簡潔，爽朗，有城市的繁華，卻沒有城市的嘈雜。三江水悄無聲息地流過，城市寬廣的馬路兩旁、聳天的樓廈之間，到處是五顏六色的花坪和綠意盎然的草地，空氣中飄蕩著海的氣息，讓人心曠神怡。走在馬路旁，且不用遙想它傳奇的過去，只想一點點，人一下子就敞亮了許多……
初識寧波，是源于中學地理課本上講述的那條始于唐代的“海上絲綢之路”。再識寧波，是三十年前，在蘭州上學時，比我高一級的一位家在西寧同學告訴我，她畢業(yè)之后就要去寧波工作了。第二年開校時，我收到了她寄來的一封信，里面有一張她的照片，她站在海邊，手里捧著一顆剛從大海邊跳出來的太陽，而她的身后就是一望無際的大海。海天相連，水光接天，一切都是那么澄澈而遼闊，那么蔚藍而深邃，那么溫暖而燦爛，令人油然而生出一種逍遙自由感覺，心中涌起對大海，對寧波的無限遐想。光陰不饒人、生活不饒人、時事不饒人，轉(zhuǎn)眼之間，時間跨度已有了近二十年?；赝^去的歲月，何其遙遠，我看到的是一片白色的、明晃晃的陽光。那位在寧波工作的同學已與我失去了聯(lián)系多年，至今也是音訊全無。也許，太多的人和事都是如此，在生活的磨礪中，已沒有耐心去記起，還有更多的事在等著我們?nèi)ミz忘。
機會終于來了。讓我?guī)ш爡⒓右粋€培訓班，在寧波。我們一行七人。從杭州到紹興，又從紹興來到了寧波。說實話，我喜歡旅行，但我討厭如同趕集一般，被動地比附景物，蜻蜓點水。尚未來得及細細品賞，便一閃而過，一點兒痕跡也難以留下。而這次不同，我們要在寧波學習六天，有的是時間來細細品味這座有著豐富歷史景觀和人文內(nèi)涵的城市。每天課后，我們幾個人便穿行寧波的大街小巷。有時，我們也會在一些小灘前坐下來，要幾盤瓜子，幾瓶啤酒，邊喝邊談。我們的話題也很寬泛，歷史、政治、人物等等，甚至間有爭論。也許大凡歷史照進現(xiàn)實，總是會有些變形和走樣。我們爭論的發(fā)生在這個城市的那些人和事，現(xiàn)在想起來，自然而然的有了一種恍如隔世般感覺。陽光溫煦而濃烈，自樓宇的縫隙瀉下，被細碎而蓬勃的樹葉分割之后散成了一縷縷稠密的光束，像白嶄嶄的碎銀子般在眼前搖曳溢晃著。
有人說，水是寧波的靈魂。這話一點也不假。寧波因為有了一條甬江，因而也被稱為“甬城”。江河湖海養(yǎng)育了寧波，也構筑了其特有的城市格局。那縱橫遍布大大小小的水流河叉，真使人感覺這個城市是一個被水托起的世界。有水便有了橋，所以寧波同樣也是一個被橋連接著的世界。翻開寧波的市區(qū)地圖，就可以看到，僅在市區(qū)橫跨在三江之上的大橋就有十多個。水水相接，橋橋相通，水與寧波有著太多的聯(lián)系，就是南國書城天一閣，也是名為“天一生水”，也許有了水，一切皆有了靈氣。特別是那綠色呈現(xiàn)出一片水靈，仿佛那顏色里跳動著一群歡快的精靈。這樣多水的城市，我不知道在中國大陸能不能找到第二處。
當然，讓我著迷的，不是寧波厚重的歷史，亦不是西洋傳教士留下的那座有300年歷史的天主教堂。更不是那個唐代的鼓樓。而是一些事實而非的傳說、一些歷史罅隙里生長的野花野草。曾經(jīng)，這里書院高閣林立，僧侶和游士在藍色的太陽光的陰影里信步，皇親貴族的榮耀仿佛分割的光線落在這些個甬城人的身上，湖泊的錫光反射在他們的眼眶里，寺廟的鐘聲在黃昏里遲緩地敲響。于是你方唱罷我登臺，歷史演驛著一幕幕大戲，那個改革家王安石來了，他登上鼓樓，望到眼前這一派大好的河山，聽著鼓樓上傳出的報時更鼓，心潮澎湃，難以自己；還有那個被金兵追逐著的宋高宗也來了，陪著他來的，還有守商邱而殉難的五位將軍……也許這不是一些杜撰的歷史，而是暗淡了的刀光箭影，遠去了的鼓角箏鳴。送走王安石，也就送走了即將昌盛的社會現(xiàn)實；迎來宋高宗，也就記下了一段屈辱的歷史。
故事依然清晰，疼痛也依然清晰，千年的時光依然冼不去史帙中那一滴滴血淚。連同那段歷史一樣，我們邁不過去，也擦拭不掉。而今，這些古舊的老房子散發(fā)出濃郁的懷舊味道。走在里面，感覺生活仿佛是一場老電影，同樣的舞臺，只是換了不同的演員。昨日的人和事已經(jīng)漸行漸遠，有些沉舊，有些荒蕪，卻依舊是那么清晰。做為后人，我們無須對他們有過多指責。我們和他們之間，已經(jīng)割裂了，與那個時代相比，我們已生活在了完全不同的語境中。就像歷史在后來的眺望者眼中，都已幻化為了虛無的灰煙，只可以摩挲，可以憑吊，可以悠悠的遐想。
夜幕落下，華燈初上。我們沿步行街右轉(zhuǎn)，遠遠地望到前方有一串拱起的霓虹燈泡勾勒出一處圓形洞門的輪廓，從這里進去，才看到那座建筑宏偉而完整的城隍廟位于其間。據(jù)說，寧波的城隍廟是目前我國現(xiàn)存規(guī)模最大的府城隍廟之一，廟內(nèi)現(xiàn)今還保存有明正統(tǒng)11年（公元1446年）制的《寧波府城隍廟之碑刻》等30余方，說明此廟宇至少在明正統(tǒng)年間就已存在了。入夜時分，人們沖著這里的寧波小吃而來，數(shù)個頗具規(guī)模的小吃店內(nèi)，一撥一撥的人，或親朋想聚，或好友相邀，圍坐在一起，品位著各色各樣的小吃，地面上留下許多螺螄殼、劣質(zhì)紙巾、一次性筷子、混合著辣椒粉和蔥姜的油污。置身于此情此景，讓人感到，這里更富市井氣，更有生活意味。當然，這里還湮沒著一些寂寥的故居，掌故、軼事和花邊傳聞。一些臨街的發(fā)廊里，亮著曖昧的、粉紅色的燈火。一些衣著艷麗而暴露的女子，落寞地坐在門口的櫈子上，眼光迷離的盯著過往的行人。她們內(nèi)心中的欲望、人世間的悲苦、罪孽的念頭也許只有她們自已知道。此時，沒有人在意她們，也正如她們沒有在意別人一樣。而只有三江水依舊流淌著，雖然，它也有被污染和被褻瀆的的時候，但它在白天吟唱的同時夜晚也從來停止它的呼吸，像人心不知饜足的追逐一樣。
天一廣場，其實是一個大型的商業(yè)區(qū)。在另一層意義上，這是一座被拜物教者所充斥的廣場。這里安放著巨大的音樂噴泉，浮雕，和名貴花木，名牌服飾，名貴手表，有椰子樹的婆娑，建筑的陰影，玻璃的反光，紅色高跟鞋，當然還有無數(shù)的市民和如我一樣的外地游人。音樂噴泉像電影里的蒙太奇，不斷地切換，帶著人們的喧嘩、壯觀的場景，像夜空的焰火，冉冉升起。吸引著數(shù)不勝數(shù)的帥哥美女在拍照。廣場西北側(cè)，還保留了有近300年歷史的藥皇殿和靈亭等古建筑。這座當年藥材商為祈求平安、祭祀藥皇而設的古老建筑，與現(xiàn)代商業(yè)文明融合無間。門店里濕熱的風，吹在身上黏糊糊的，讓人感到皮膚的濕熱、還有癢。我們在人流中被推搡著前行，擠到噴泉跟前的人群里頭，這樣的場景，我已有好多年沒有經(jīng)歷過。噴泉的燈光和夜景燈、霓虹燈、汽車的尾燈交織、重疊、混淆難辨；抬頭仰望，夜空的浩大足以吞沒掉下面的城市、建筑、行人。燈光照映著眼前的一切，像透過幻燈片鏡頭一樣，將這個城市內(nèi)含的美，真實地呈現(xiàn)出來。這是一種洋溢著世俗的、但也差不多等同于快樂的美——雖沒有蘇州、杭州的精致、矯情，但也沒有大上海的的作派和霸氣。地處杭州灣和舟山島的交匯處，他們的祖輩或父輩，多系來自內(nèi)地的遷移者，所有的方言、文化、習俗，形成了它一種特有的氣質(zhì)——清靈而柔韌，始終按自已的步調(diào)在歷史的長河中扮演并不平庸的角色。
從天一廣場出來，我們一行沿中山路徒步返回所住的浙海大酒店。走在馬路上，第一次感覺到了這甬城夜色的獨特。馬路上的車流雖來來往往卻毫無聲響，少見的行人也是那麼匆匆而過。夜色靜極了，只有我們的足音，在這條路上散漫地響著。
寧波，對于我來說，印象是如此的零星和瑣碎，以致難以拼湊成一個完整的面貌。短短的幾天學習的間隙，我只能通過自身微不足道的體驗，構建起我對這座百萬人口初步的影響，或許對于這里的人文、風土、方言、歷史來說，我的理解是歪曲的，是被斷章取義的。還也許，對于生活中的其他層面，我的感觸也是如此。許多的內(nèi)容，需要進一步撥開知識和記憶的霧障，重新指認和命名。
寧波在我們這些過客們的眼里還是陌生的，是不熟知的。我們?yōu)閷ふ乙粋€中行的自動取款機，而走上了不少于半個小時的路程。也為給一位同事買“魚粉”，繞著海曙區(qū)轉(zhuǎn)了好大一個圈，最后還是空手而歸。當然，這座日日新的海濱城市，不斷用道路、建筑拓寬它的版圖。也許下次來時，它又向我展示著另外的一個面孔，還也許已經(jīng)沒有了下次。因為我不是歸人，只是一個普通的過客……
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