赤峰行紀(jì)，探尋神秘契丹文化起源地
七月的南方，空氣里彌漫著悶熱潮濕，叫人喘不過氣來。突然，懷念起在草原上自由馳騁的日子，天那么藍，云那么低，成群的牛羊散漫而悠閑。
而心與身體，都是自由的。
便是暗暗下了決心，在嚴(yán)酷的炙熱到來時，北上。找尋心中那一抹綠色的清涼。
去看大草原，內(nèi)蒙古便是首選。三個字，從唇齒間迸發(fā)出來，腦海中已是綠油油的色彩，風(fēng)吹草低見牛羊的畫面。
我的心中，總有一副畫卷。
春日里是瑩瑩長長的繾綣，薄霧繚繞，田園怡然。夏日里是一望無際的綠色，深深淺淺，層層疊疊。秋日里是五彩斑斕的絢爛，無比濃烈，卻又讓人寧靜。冬日里是純凈無暇的皚皚白雪，萬馬奔騰，煙波四起。
我到后來才知道，這樣子的畫面，不過是來自于北方朋友們的分享。點點滴滴，匯聚成了心頭的念想。
無數(shù)次，心生艷羨。能夠如此靠近那片夢幻般的土地，該是多么幸運。
由南至北，一日飛行，我終于又做了那個屬于草原的孩子。
天地高遠，風(fēng)涌云起，這里曾經(jīng)是皇家的獵場，是離帝都最近的草原，是我心目中無數(shù)次向往的烏蘭布統(tǒng)。
當(dāng)年康熙大帝領(lǐng)兵20萬大戰(zhàn)葛爾丹于此，大敗敵軍，氣勢恢宏。如今，戰(zhàn)爭的硝煙早已隨歷史的洪流消散，眼前的烏蘭布統(tǒng)靜謐而又祥和，在柔美的陽光下綠絲絨一般鋪展。牛羊在悠閑的吃草，蒙古包上炊煙裊裊，偶爾，有牧民策馬而過。亦靜亦動，皆美如畫。
誰也看不出，這里曾經(jīng)兵戈鐵馬。誰也不會遺忘，這里曾經(jīng)譜寫恢弘。
烏蘭布統(tǒng)，是蒙語，翻譯成漢語便是紅色的山。遠遠望去，輕盈嬌嫩的草地背后，堅挺的山峰拔地而起，暗紅色的巖石若隱若現(xiàn)，便是烏蘭布統(tǒng)峰。
于山前站了許久，遠遠的望著。我不曾觸摸過那堅硬的質(zhì)地，也不曾俯下身軀親吻粗燥的紋理。迎著風(fēng)，仰起頭，任青草的芳香帶著信仰遠行。我的向往與敬仰，風(fēng)會送到。
還未從遠方的追尋中回過神來，便是聽到馬蹄聲奔騰而來。
蒙古的漢子，都是馬背上長大的。會騎馬的蒙古男人，才是經(jīng)得起天地的考驗，贏取得了喜歡的姑娘。一聲長鞭當(dāng)空響，健碩的身影從前方馳騁而來，這一刻，分不清到底了草原的遼闊造就了蒙古人的灑脫，還是蒙古人的灑脫成全了草原的遼闊。
我們，坐在大草原間，觀看了一場實景演出。馬上翻騰馳騁，成吉思汗的一生漸漸鋪展。出生、娶親、搶親、征戰(zhàn)，這是屬于內(nèi)蒙大草原上的傳奇故事。
【那達慕大會】
抵達赤峰市巴林右旗，終于親眼得見那達慕大會。這個在影像與文字中向往過無數(shù)次的盛會，終于鮮活的擺在了眼前。
那達慕，蒙語的意思是“娛樂、游戲”，這是蒙古族歷史悠久的傳統(tǒng)節(jié)日，在蒙古族人民的生活中占有重要地位。每年七八月牛羊肥壯的季節(jié)，蒙古人為了慶祝豐收而舉行聚會，而聚會的同時，又沿襲了類似漢族人趕集的風(fēng)俗，漸漸形成了蒙古族人特有的一種聚會形式。
摔跤、射箭、騎馬，是每一場那達慕大會必備的內(nèi)容，也是最吸引人們眼球的部分。
小型的那達慕，在每年七八月水草最為豐美的時節(jié)舉行，而這一次，在巴林右旗幸運得見四年一度的那達慕盛會，與蒙古族人們一起狂歡，真實的感受蒙古草原馬背上民族。
蒙古摔跤又稱之為“搏克”，摔跤手在人群中一眼便能認(rèn)出。
除了壯碩的體格之外，獨特的服飾也是摔跤手的標(biāo)志。尤其脖子上隨風(fēng)飄揚的彩色布條，更是增添了幾分威武之氣。莫要小看這些被稱之為“景噶”的布條，只有獲得冠軍才能擁有，并且越多說明獲得的冠軍越多，這名摔跤手在蒙古的地位也越高。
【真寂之寺】
從來沒有想過，在內(nèi)蒙草原腹地，竟然隱藏著一座藏傳佛教寺院。自遼至今，于歷史的長河中書寫著獨特的篇章。
迎著炙烈的陽光前行，彩色的經(jīng)幡隨風(fēng)舞動，僧人們的誦經(jīng)聲從石窟寺中穿透而來。若不是站在高地，放眼遠方層疊起伏的草地山巒，恍惚間還以為回到了西藏高原。
那一刻，心靜如水。
召廟，其實是兩座寺廟的結(jié)合，跨越了時間與信仰，合為一體。靈巖山下的廟宇，為善福寺，初略一看，與普通廟宇殿堂無太大區(qū)別。踏入殿內(nèi)，才發(fā)覺另有天地。
善福寺依山而建，而與之連接的山體石窟，則是遼代保留至今的真寂之寺。真寂之寺為四窟二龕式，石窟內(nèi)共有大小佛像112尊。佛經(jīng)上說佛祖的涅槃像是頭北腳南枕右手面西側(cè)臥，而真寂之寺里的臥佛是世界上僅此一尊的頭南腳北枕右手面東側(cè)臥的雕像。
最特別的是石佛像中，其中一尊釋迦牟尼佛像，所結(jié)手印為世間獨一無二，甚至佛家高僧都無法解讀?，F(xiàn)今有兩種說法，一是佛家“不二法門”手印；一是與燃燈古佛，二佛并存的意思。究竟為何意，為何解，或許只有當(dāng)初遼代建造者知曉了。
靈巖山，本身是一座奇石。遠遠望去，如雄雞展翅。據(jù)說，有緣之人還可以得見宗喀巴大師的顯像。山后有一條陡峭小道，又稱“閻王道”，手腳并用才能攀至山頂。
走過閻王道，穿過三生難。立于山巔，豁然開朗，萬傾疆田，皆于腳下?；秀遍g，仿佛回到錫吉里耶的獅子巖上，數(shù)千年的歲月穿越而來，那是信仰與輪回的召喚。
我生長于大理，對于《天龍八部》情有獨鐘，各個人物與故事，皆是熟讀多遍。所有人物中，最喜歡喬峰。
年少時未諳情事，覺得這個俠肝義膽的男人渾身正義。待到年紀(jì)漸長，經(jīng)歷了情愫的酸甜苦辣，方知珍貴的是那一份至死不渝的愛情。
喬峰，是契丹人。
契丹人，究竟在哪里？ 這個曾經(jīng)叱剎荒漠草原戈壁，彪悍兇猛令人生畏的民族，幾百萬人究竟如何突然消失于歷史的長河中，至今無人知曉。
從神秘中來，在神秘中走。契丹，這個謎一般的民族，從他們在歷史中現(xiàn)身一樣，神秘色彩始終伴隨。
這一程，抵達赤峰。站在這片大遼文化的發(fā)源地上，似乎離神秘的契丹文化也近了些許。
到遼上京遺址看看曾經(jīng)輝煌過的地方，到遼太祖陵感受天地精華匯聚之氣，最后，帶著無盡的幻想與期待走進博物館，用歷史與文物揭開心目中的神秘契丹。
關(guān)于契丹的起源，有這樣一個傳說：有一位男子騎著一匹白馬自湟河（今西拉木倫河）而來，一位女子則乘青牛自上河（今老哈河）而來。二者相遇，結(jié)為配偶，生了八個兒子。后來，他們的八個兒子分別繁衍為八個部落，逐漸發(fā)展成為后來的契丹。
唐朝末年，契丹首領(lǐng)耶律阿保機統(tǒng)一契丹八部，建立了遼國。1124年，契丹人在中京城下與女真人決戰(zhàn)失敗，貴族耶律大石率幾十萬部眾遷至漠北，延續(xù)了遼政權(quán)。遼國最終于1218年被蒙古所滅，此后的史書中再也見不到他們的蹤跡。
而遼太祖陵，埋葬的正是契丹首領(lǐng)，建立大遼的開國皇帝耶律阿保機。
抵達遼太祖陵那一日，便被山勢的氣魄折服。整座山脈蜿蜒連綿，大氣磅礴，宛若展開的翅膀，又如穩(wěn)健的交椅。即使不懂墓穴風(fēng)水，也能依稀感受到皇家的氣勢，心生敬畏。
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