扎達爾丨歐洲宗教改革的十字路口
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舉凡那些文明的古城，總是與江河湖海脫不開干系，舊時交通不便，路面運輸遠不及水運來的方便實惠。更何況在人類的生產(chǎn)活動中，水是至關(guān)重要的元素之一，幾乎能叫出名字的城市，都會與水密不可分。
聚焦歐洲的版圖上來，意大利結(jié)結(jié)實實在在地中海插了一腳，將她分為東西兩大部分。靠西的一部分還好說，好歹都沾親帶故，戰(zhàn)事遠不及東邊來的火熱。東邊實在算不上太平，尤其是亞得里亞海靠東一側(cè)的巴爾干半島，千百年來沒能落著幾天安穩(wěn)日子。
這半島上鱗次櫛比的古城中，有一城算是能盡了坎坷之事，命運多舛到了極致，幾經(jīng)易主，在繁榮與蕭條間循環(huán)往復，雖不算聞名，卻也間接改變了歷史的進程。
起初的行程里并沒有對這里太過留意，其實整個巴爾干地區(qū)，能叫得出名字的城市也不過寥寥，身為美劇迷，反倒是對于杜布羅夫尼克這樣的城市更懷著期待，再次之的就是耳熟能詳?shù)?a href='/jingdian/92624' target=_blank>薩拉熱窩和LP克羅地亞路書封面的羅維尼。坦白說，首都薩格勒布也是開始擬定計劃后才了解的，國人少有駐足，讓這里更增添了幾分神秘。
走在扎達爾的街頭，常能聽到意大利語的聲音，一來是這里作為東南歐旅游的勝地，往來意大利的游船絡(luò)繹不絕，二來更是源于其作為威尼斯共和國殖民地百余年的歷史，雖然幾經(jīng)易主，但語言這種事情，對于一個國家的影響極其深遠，相鄰不遠的羅維尼，大體也是這樣的情況。
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考古學家們發(fā)現(xiàn)，早在史前，扎達爾地區(qū)就有了人類的活動。直到公元前4000年，居住在這里的古地中海人被遷移到歐洲的印歐語系的伊利里亞人同化，逐漸繁衍出一個新的族群-利布爾尼亞人，公元前9世紀前后，隨著人口的不斷增長，逐漸出現(xiàn)了城市的樣貌，最初的城市建立在一個小石島上，與大陸之間通過一條狹窄的地峽連接在一起，這樣的地理特點也造就了海峽北部的天然良港。
到公元前7世紀時，扎達爾已經(jīng)成為腓尼基人、伊特魯里亞人、古希臘人以及其他地中海民族進行貿(mào)易活動的一個經(jīng)濟中心。利布爾尼亞人通過航海至上的理念在政治和經(jīng)濟上統(tǒng)治這一地區(qū)數(shù)個世紀。雖然扎達爾憑借良好的地理位置成為了東南歐經(jīng)濟的中心，但也不可避免的擔負起戰(zhàn)略要地的職責，四鄰虎視，扎達爾人開始大興船業(yè)，制定了數(shù)個以海權(quán)控制為中心的五年計劃，為尋求更多的政治力量，與南部的希臘打成了共識，共同管理地中海東部海域。
在公元前2世紀中期，不可一世的羅馬人開始入侵這一地區(qū)，在長達230年的戰(zhàn)爭中，一代君主-凱撒大帝取得了最終的勝利，指定扎達爾大區(qū)為羅馬帝國的行省，開啟了兩個民族數(shù)千年的愛恨情仇。
古時戰(zhàn)爭遠不像今天這么便捷，個把小時就能結(jié)束戰(zhàn)斗，那時的一場戰(zhàn)役從開拔到結(jié)束，動不動就是數(shù)年的光景，何況在冷兵器的交鋒中難免會出現(xiàn)剮蹭，缺胳膊斷腿也是家常便飯，打不動了，索性就臨近找個城市住下來，拿著國家的撫恤金，再找一房媳婦過安穩(wěn)日子。
羅馬大軍在長達230年的戰(zhàn)爭中亦是如此，幾代人都消磨在里面，憑著愚公移山的精神，索性就近開始了繁衍生息擴充軍力的大生產(chǎn)運動。外敵入侵時大多都還抱著視死如歸的心去戰(zhàn)斗，當演變成自己人打自己人的時候，就都好說話了，上了戰(zhàn)場，一看對面是李嬸家的傻小子，實在不好意思下殺手，得過且過，基本算是和平解放。
在公元前2世紀中期，不可一世的羅馬人開始入侵這一地區(qū)，在長達230年的戰(zhàn)爭中，一代君主-凱撒大帝取得了最終的勝利，指定扎達爾大區(qū)為羅馬帝國的行省，開啟了兩個民族數(shù)千年的愛恨情仇。
古時戰(zhàn)爭遠不像今天這么便捷，個把小時就能結(jié)束戰(zhàn)斗，那時的一場戰(zhàn)役從開拔到結(jié)束，動不動就是數(shù)年的光景，何況在冷兵器的交鋒中難免會出現(xiàn)剮蹭，缺胳膊斷腿也是家常便飯，打不動了，索性就臨近找個城市住下來，拿著國家的撫恤金，再找一房媳婦過安穩(wěn)日子。
羅馬大軍在長達230年的戰(zhàn)爭中亦是如此，幾代人都消磨在里面，憑著愚公移山的精神，索性就近開始了繁衍生息擴充軍力的大生產(chǎn)運動。外敵入侵時大多都還抱著視死如歸的心去戰(zhàn)斗，當演變成自己人打自己人的時候，就都好說話了，上了戰(zhàn)場，一看對面是李嬸家的傻小子，實在不好意思下殺手，得過且過，基本算是和平解放。
剛走出戰(zhàn)爭陰霾的扎達爾人，接連又被卷入到不斷的紛爭，先后被匈牙利、盧森堡、那不勒斯、奧斯曼土耳其、奧地利、南斯拉夫王國、意大利所統(tǒng)治，一直到二戰(zhàn)結(jié)束才暫時獲得了寶貴的和平，并入到南斯拉夫社會主義陣營，開啟了大規(guī)模的重建與復蘇，人口從戰(zhàn)后僅余不到6000人迅速增長到5萬有余。
可惜好景不長，20世紀90年代初，南斯拉夫內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)，扎達爾再次遭到接連炮擊，不少珍貴的歷史遺跡遭到破壞，道路斷絕，幾乎淪為孤島。一直到1995年，才再次平息下來，重獲新生，距今不過20年的時間。
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進入21世紀，扎達爾大力推廣旅游產(chǎn)業(yè)，逐步在歐洲占據(jù)一席之地，成為地中海沿岸重要的旅游城市之一。
和大多數(shù)歐洲古城一樣，扎達爾保留并修復了大量羅馬時期的教堂與鐘樓，盡量保持其中世紀的風采，偶爾會看見一些哥特式的建筑，但也不會顯得突兀。主教堂圣阿納斯塔西亞大教堂是扎達爾最大的教堂，每個禮拜日都可以看到城中居民聚集在這里進行彌撒。
除此之外，圣克里索戈諾、圣弗朗西斯、圣克爾舍萬以及圣西蒙教堂都非常值得前去參看。
在城市西南的一隅，沿著海岸，修建起了一座長約70米，共有7層的白色石階，最下的兩層建在海平面下，站遠一些便看不清楚。
階梯的修建者是大名鼎鼎的尼古拉·巴希奇，從小生長在海邊的他對于海浪聲響有著獨特的感情。這看似普通的石階，實際上是經(jīng)過精心設(shè)計的海浪管風琴，白色的石階下面暗藏著35個大型風琴管，大海就是風箱。海水拍打和潮汐漲落會在風琴管中自動形成氣壓變化，美妙的樂聲也隨之產(chǎn)生，不少當?shù)厝松踔習x擇在這里舉辦婚禮。
每天臨近黃昏時間，恰是海風琴的聲音最為悠揚的時刻，不少游客，乃至當?shù)氐木用?，都會選擇到海風琴的石階上面小坐上一會，陪著家人或是朋友一起，邊聆聽優(yōu)美的旋律，邊賞著夕陽落入海面。
黃昏時分同是周邊學生們放課的時間，三五成群來到海邊，在巨型的太陽能光板上極盡所能，力圖吸引來游客和伙伴們的目光。
如果時間允許，扎達爾至少應該呆上兩天的時間，挨個教堂都走上一遭，感受來自古羅馬時期的各種風情。
最好，更早一些出發(fā)，在清晨走入古城，從一個個俊美的年輕面龐上感受這扎達爾的熱情與好客。
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